Le Northland

On passe Auckland sans s’arrêter, direction le Northland, la région qui s’étend au nord d’Auckland, réputée pour son climat et la température de l’eau sur ses plages. C’était la bonne période pour y aller alors que le froid commencait à remonter par l’île du Sud.

Malheureusement, on ne peut pas dire qu’on ait eu un temps superbe. Pendant les 6 jours où on a été là-bas le temps alternait pluie et soleil toute les 10min.

Enfin bref, on a passé notre première nuit dans le Northland sur la péninsule d’Owera pas très loin d’Auckland car on avait déjà roulé toute la journée depuis le Coromandel. Enfin, c’est Seb qui a conduit tout le temps en fait puisque vous vous souvenez que moi, mon permis international est périmé et puis je n’étais de toute façon pas désignée comme conducteur secondaire sur cette voiture.

On est ensuite monté jusqu’à Whangarei (Fangarei) où on a cette fois pris une chambre dans un backpacker parce que bon, ça faisait 3 nuits qu’on dormait dans la voiture (voire plus pour Seb) donc ça faisait quelques jours qu’on n’avait pas pris de douche (parce que comme j’ai dit l’été était terminé et les douches froides, non merci) ni lavé nos fringues ou encore mangé autre chose que des pommes, des bananes et des biscuits « P’tit déj », l’ alimentation de base de nos deux semaines en voiture.

Je vous parlais du temps très changeant dans le Northland, Whangarei a été le pire. Un ciel noir et une pluie d’orage et 5 minutes après du soleil et puis les nuages qui s’amoncèlent et on repart pour une averse et ainsi de suite.

Le lendemain on trouve quand même l’envie d’aller voir les chutes d’eau malgré le temps. Il suffit d’attendre un peu pour pouvoir faire des photos avec un rayon de soleil et même du ciel bleu !

Puis on reprend la route toujours plus au nord vers Paihia dans la célèbre Bay of Island.

Et devinez ce qu'il y a là-bas.... des dauphins!! Oui, encore! J'ai pas pu m'en empecher, une dernière fois. Ca a peut être même été la meilleure: mer calme donc pas de mal de mer, beau temps (un miracle vu les jours précédents) et tursiops de bonne humeur.
On les a regardé un peu avant de se mettre à l'eau et j'ai pu prendre quelques photos décentes cette fois.

Pour la première fois on ne nous a pas donné de combinaison d'office.

_ "L'eau est encore a bonne température. On peut vous en donner une si vous voulez mais ce n'est pas pratique pour plonger, or vous interesserez plus les dauphins si vous plongez."

Je ne comprends encore pas pourquoi il me faut 15min pour entrer dans l'eau depuis la plage alors que je suis capable de sauter à pied joint en pleine mer. En effet, l'eau était encore tiède, mais plutôt "tiède-froide"

Mais qu'importe, il y avait des dauphins qui étaient aujourd'hui d'une humeur plutôt curieuse et enclin à rester avec nous. Ils sont passés et repassés autour de nous, sautaient hors de l'eau et surtout ils vocalisaient beaucoup. Même si on ne les voyait pas on savait qu'ils n'étaient pas loin car on les entendait!

C'est vraiment domage qu'au bout d'un moment le froid nous ai fait regagner le bateau car eux ne semblaient rien avoir de mieux à faire que de rester autour de nous. Même l'équipe semblait étonnée qu'ils soient aujourd'hui si bien disposés.

Ca a donc été une parfaite dernière fois!

Juste à côté de Paihia, il y a Waitangi, là où a été signé un important traité entre Maoris et Britanniques.

Pour faire simple, le 6 février 1840, un traité a été signé entre les représentants de la couronne britannique et les chefs Maoris faisant de la Nouvelle-Zélande un colonie britannique mais garantissant aux Maoris leurs prérogatives et la possession de leurs terres qu'ils ne peuvent vendre qu'aux Britanniques et en échange, la Couronne s'engage à protéger les Maoris et leur offre les mêmes droits qu'aux Britanniques.

Le problème c'est qu'il a été fait deux versions du Traité, l'une en anglais et l'autre en maori et les mots n'ont pas toujours la même signification d'une culture à l'autre notamment en ce qui concerne la "gouvernance" ou le "commandement" ou tout simplement le concept de propriété foncière.

Encore aujourd'hui il y a des controverses à propos du Traité  cependant il reste un modèle d'union entre deux peuples de culture différente, entre colons et indigènes. Il n'y a qu'à voir la différence de statut entre les Maoris Néo-Zélandais et les Aborigènes Australiens.

Pour en revenir à notre périple, on a donc été visiter l'endroit où a été signé le Traité. On peut y voir notamment la maison de James Busby, le représentant britannique en NZ co-auteur du Traité, le mât avec les drapeaux anglais, maori et néo-zélandais, le plus grand canoe maori (35m), mis à l'eau chaque année à l'occasion de la commémoration du Traité et le Wharenui, la maison communale maorie dont les panneaux de bois sont enièrement sculptés à l'éffigie des différentes tribus du pays.

Et puis on a aussi assisté à un spectacle maori.

Seb a été choisi pour être le "chef" des visiteurs. Alors qu'on était tous aligné à quelques metres de l'entrée du wharenui, Seb se tenait quelques pas devant nous. Les guerriers maoris sont sorti et ont fait quelques mouvements d'intimidation devant Seb. Puis quand, en gros,ils comprennent que les intentions des visiteurs sont pacifiques, on est invité à entrer.

Comme je voyageais avec Seb, on m'a pris pour sa copine, j'ai donc été  considéré comme "la femme du chef" et j'ai pu m'assoir au premier rang. Seb  du faire un petit discours et il a eu l'honneur de faire le hongi avec le chef des guerriers maoris. Le hongi c'est la salut tradtitonnel s'effectuant en pressant le front et le nez avec l'autre personne.

Sinon, le reste du spectacle ressemblait beaucoup à celui que j'avais vu à Rotorua: chants, danses avec poïs, mais aussi présentation d'armes.

En tout cas, au premier rang, le haka est vraiment plus impressionnant!

Après Paihia et Waitangi on a mis le cap à l'extrême nord de la Nouvelle-Zélande, jusqu'au Cap Reinga.

C'est un endroit sacré pour les Maoris car d'après leurs croyances c'est là que se rend l'âme des défunts pour aller vers l'autre monde.

C'est là aussi que se rejoignent deux océans: le Pacifique et la mer de Tasman

Cap Reinga et son phare

La pointe où l'âme des défunts part vers l'autre monde

On redescendant on s'est arrêté faire du sand board sur les dunes Te Paki, des dunes de sable géantes.

Te Paki, la dune du Pilat néo-zélandaise

Je ne sais pas exactemement combien de metre fait la plus haute mais facilement plus de 100m je pense, de toute façon ca bouge sans arrêt entre le vent qui balaye les crêtes et les touristes qui grimpent dessus, ça doit varier.

Ah ça pour grimper au sommet, je peux vous dire que c'est du sport! Il faut attaquer la pente de face et comme c'est du sable c'est 2 pas en avant, 3 pas en arrière!

Arrivé en haut on est fouetté par le vent qui charie les micro grains de sables. En deux minutes on en est recouvert, ça s'infiltre partout: les oreilles, les yeux, la bouche, les cheveux, le nez, etc

Et puis on se met en position, à plat ventre sur la planche pour descendre. C'est assez impressionnant ça aussi. D'abord parce que c'est quand même heut et que la pente est plutôt raide, ensuite parce qu'on prend pas mal de vitesse. Bon, moi j'avais peur alors je frenais beaucoup, mais Seb arrivait super vite.

C'est fun mais grimper au sommet de la dune est tellement épuisant qu'on n'a pas pu faire tant de descente que ça.

Au sommet de la dune

Tout schuss!!

Après tout ce sable, on a redescendu le Northland par la côte ouest cette fois. Rien de très folichon d'ailleurs de ce côté, on a fait que descendre sans vraiment s'arrêter.

Notre prochaine destination: New Plymouth et le Mt Taranaki!